小龙虾在中国扮演着双重角色。一方面，它是深受吃货喜爱的美味佳肴，另一方面，它又是臭名昭著的外来入侵物种，沿长江流域一路扩散40多年，破坏堤坝、啃食水草，带来了很大的生态隐患。

小龙虾让国人又爱又恨，但对日本而言，显然是“恨”的成分更大。日本也是小龙虾入侵的重灾区，就在2022年5月11日，日本国会表决通过了新修订的外来生物法，以立法的形式对小龙虾宣判了“死刑”：禁止全国出售小龙虾，同时严禁一切的放生行为。

值得注意的是，日本还是给小龙虾留下了最后一道“门缝”：允许其作为宠物饲养。这是因为，小龙虾在日本水族市场占有一席之地，很多日本人都喜欢把小龙虾当成宠物饲养。如果全面禁养，无疑会促使饲养者将小龙虾放归野外，形成自然种群、激化泛滥态势的风险就更大了。

事实上，日本对小龙虾“下手”早有预兆

其实在2021年7月，日本共同社就已经释放出消息，称日本环境省的专家同意了一项提议草案，决定将小龙虾定为“特定外来生物”，一同上榜的还有外来物种巴西彩龟。

据统计，被日本指定为“特定外来物种”的生物有红火蚁、黑鲈等156种，个个都是狠角色。小龙虾被列为其中的新增成员，表明其危害已经到了“必须阻止”的地步，这也为禁放生、禁售的计划埋下了伏笔。

不同小龙虾种群在日本的分布

日本禁止放生小龙虾，这一措施不难理解，但禁止出售小龙虾，却让国内网友感到困惑：难道日本人不吃小龙虾吗？将泛滥的小龙虾搬到餐桌上，既能减轻生态灾害，又能获得营养，岂不是一举两得？

首先要肯定一点，小龙虾确实有作为食品开发的潜力。小龙虾肉质鲜嫩，营养丰富，在美国、中国、澳大利亚、欧洲各国等都被视为特色食品，在年轻群体中尤为流行。营养学研究也表明，小龙虾的蛋白含量比大多数鱼类都更丰富，同时还含有钙、钾、钠、镁、磷等矿物质，营养价值不可谓不高。

其次要说明一点，小龙虾之于日本，具有特殊性。在1927年，小龙虾从美国的新奥尔良被引入日本，最初的目的就不是为了食用，而是作为牛蛙养殖业的廉价饲料。另一方面，日本的小龙虾多为野生物种，寄生虫、病菌含量高，不符合日本生食水产品的要求，难以在主流饮食中脱颖而出。

最后，还需要考虑食品安全的问题。日本的小龙虾曾被广泛应用于污水治理，被管理者投放于下水道、臭水沟等高污染水域，借助小龙虾的食腐习性吸收重金属、改善水质环境。因此，野外的小龙虾并不适合作为食品，安全问题是最大的阻碍。综合以上多种因素，小龙虾在日本并不受欢迎。

最让日本头疼的，还是小龙虾的过度繁殖

以日本北海道的阿寒湖为例。阿寒湖是日本的神秘之湖，湖周长约30公里，水深达45米，是由火山口自然填封后形成的火山湖。从上世纪80年代开始，小龙虾开始在阿寒湖大量繁殖，种群规模不断扩大，对湖区的小鱼、本土虾造成了巨大威胁。

眼看着小龙虾逐渐失控，当地政府决定放开捕捞，当地渔民成了清除小龙虾的“主力军”。每年的5~11月是阿寒湖小龙虾的捕捞期，年产量维持在4000公斤左右。2010年，当地人为捕捞消灭了10万只小龙虾，2016年减少到3.6万只，数量虽有减少的趋势，但捕除任务仍在继续。

由于阿寒湖生态状况佳，水质优良，过去捕捞的小龙虾也有一部分会被送到东京等大城市，但占比很低。对渔民而言，捕捞小龙虾并不是主要业务，捕虾收入只占总收入的4%左右。对于多余的小龙虾，渔民一般会踩碎用作肥料，这在中国几乎就是“暴殄天物”。

如今，日本明令禁止出售小龙虾，并力争在一年内实施。渔民的捕捞积极性可能会跟着下降，人为防控大概率会演变成一场艰难的“持久战”。

日本欲控制小龙虾的繁殖，为何说难度很大？

也有日本专家认为，阻止小龙虾的关键就是防止其在野外繁殖。但要做到这一点并不容易，因为小龙虾的繁殖能力相当恐怖！

小龙虾的发育周期很短，只需2~3个月就能发育成熟。成年后，小龙虾的交配期和产卵期都很长，在16~31℃的水体中就能进行交配活动。一般而言，雌虾的产卵量可达100~700粒，平均约为300粒，在螯虾科中并不算低。

卵子受精后，孵化时间可长可短，主要与水温和溶解氧有关。研究表明，一定范围内温度越高，孵化的速度就越快，最快十几天内就能孵就一批仔虾。如果温度较低，孵化时间也可能推迟到100多天，甚至在第二年的3~5月份仍然有抱卵迹象。

不仅如此，小龙虾后代的成活率也很高。在繁殖期内，雌虾通过打洞寻求庇护，洞穴一般呈L型或U型，深度在50~80cm左右，能有效预防捕食者的攻击，安全性大大提高。孵化后，仔虾对雌虾仍有很高的依赖性，先是通过自身携带的卵黄营养维持生存，发育到二期幼体后便开始吸收母体的营养。

在26℃的水温条件下，仔虾只需14天就能长到1cm左右，体态基本与成虾一致，此时便开始独自生活，扩散到开放水域。当小龙虾长到1.2cm时，就已具备挖掘洞穴的能力，能很好地保护自己，生存能力很强。

所以，即便日本对小龙虾的防控达到了立法的标准，也不见得能控制住小龙虾的繁殖趋势。要想真正“拿捏”住小龙虾，还是要看中国的做法。

年产量超200万吨，中国小龙虾底气何在？

小龙虾在中国的保有量远远高于日本，但对国内民众而言，小龙虾却是名副其实的“宝贝”，多方都能从中获利：小龙虾既是养殖户们的致富法宝，又是吃货们眼中的美味佳肴，还是地方产业发展的优势品种，可谓是“一条虾造福了一群人”。

据统计，2020年我国小龙虾的养殖总产量达到了239.37万吨，养殖面积达到了2184.63万亩。在国内，能突破200万吨产量的水产品种屈指可数，在激烈的竞争中，外来物种小龙虾却能撑起一片天，并在淡水界排名前十，堪称一大奇迹。

那么，小龙虾为何在中国会这么受欢迎呢？这还要归功于中国的吃货们，为入侵的小龙虾找到了一条出路！

小龙虾在我国的引种历史可追溯到1929年。当时，南京和滁县等地率先从日本引种，没想到，小龙虾在国内上演了类似的桥段：逃逸到野外，并沿着长江向上游扩散。

早期，小龙虾在国内也扮演着“外来入侵种”的角色，民间养殖规模有限，消费习惯尚未形成，野外的繁殖和扩散也受到了限制。直到1990年前后，全国小龙虾的产量也只有6700吨，而且大部分都是捕捞所得。

小龙虾真正爆红是在2000年以后的事。新世纪以来，我国开始大力发展稻田综合种养，而小龙虾恰好具有“水陆两栖”的特性，非常适合在稻田中放养。此后，“稻田养虾”模式很快就在国内推广开来，沿江省份纷纷效仿，产业雏形初步显现。

2001年，江苏省盱眙县首次举办中国龙虾节，打开了小龙虾的知名度和消费市场，反过来刺激了稻田养虾产业。到了2007年时，田间套养小龙虾已成常态，总产量也飙升到了26.55万吨。

2017年，全国的小龙虾产量突破了100万吨，甚至连宁夏、新疆、河北等养殖欠发达的省区也开始养小龙虾。即便如此，消费市场还是供不应求，蒜蓉、麻辣、油焖等烹饪做法层出不穷，巨大的市场容量令人惊叹。

短短十多年，中国的吃货们就成功地拿捏了小龙虾，这也是我国放开养殖的“底气所在”。另一方面，对于野生的小龙虾也有必要加强防范，此前的局部泛滥事件就是警示。

2021年以来，长江流域全面进入了十年禁渔期，小龙虾也受到了庇护。长江流域是小龙虾的“主阵地”，鄱阳湖、洞庭湖、汉江、淮河等水系均是其潜在栖息地，该物种的泛滥风险需要严谨、科学地评估。

总之，小龙虾既有利又有弊，急需加强管理。十年禁渔期间，长江野生小龙虾的繁殖状态还需要密切监视，严防该物种局部泛滥。